Катамаран моторный

Велокатамаран

Катамаран с веслами

ПАРУСНЫЙ КАТАМАРАН

"Царевна Лягушка"
Часть первая

Как сделать парусный катамаран. Не успеют реки и озере очиститься ото льда, как тысячи и тысячи приверженцев водного туризме начинают готовиться к новому сезону. Достают из кладовок и гаражей свои «складушки» и «надувнушки», выводят из зимних укрытий яхты и катера.

Тем, кто живет недалеко от воды или имеет а своем распоряжении автотранспорт, неведомы проблемы, отягощающие жизнь «безлошадного» любителя водных путешествий. Много ли на себе унесешь? Только «складушку» или «надувнушку». Да и то не один, поскольку даже плотно упакованное плавсредство требует отдельного носильщика. А еще палатка, провиант... Как быть человеку, желающему побыть с природой наедине? Да не на байдарке или надувной лодке, а скажем, на парусном катамаране? Искать помощника, чтобы добраться до воды?

Но тогда как возвращаться — снова искать помощника? Многие эти вопросы снимаются, если воспользоваться опытом москвича Д.А. ВАХЛАМОВА. Он предложил оригинальную конструкцию парусного катамарана «Царевна Лягушка», которая обладает двумя очень важными достоинствами. Вопервых, он п сделана в основном из древесины сосны — материала в России весьма распространенного.

А это значит, что «Царевну» можно воспроизвести практически в любом уголке нашей необъятной страны. Было бы желание. Вовторых, катамаран сконструирован так, что разобрать, перевезти и собрать его вполне по силам одному человеку. Палуба «Царевны» довольно просторная: на ней свободно размещается экипаж из четырех «матросов» — вся семья конструктора.

В собранном виде парусный катамаран, который был назван «Царевна Лягушка», представлен на рисунке 2. Управлять им довольно просто и необыкновенно интересно. Парус площадью 4 м2 обеспечивает хорошую скорость при умеренном ветре и достаточную безопасность при шквальном. Так что за пассажиров можно не волноваться. Если вы решите построить себе подобное плавсредство, то особых столярных и слесарных навыков для этого вам не потребуется. Но время, аккуратность и трудолюбие будут необходимы. Подберите качественный материал.

Предпочтительна сосна: за ровные слои ее древесины без сучков и малый удельный вес. При достаточной прочности и упругости. Желательна древесина многолетней выдержки в сухом месте. Сырую не используйте - ее обязательно «поведет», и все будет безнадежно испорчено

РАМА. Целесообразно начинать с нее. Рама состоит из четырех продольных брусьев — стрингеров и четырех поперечных — бимсов. Стрингеры цельные слишком длинны и неудобны при транспортировке, поэтому их лучше сделать составными из двух частей. Длина частей различна, так как на соединяющих их уголках крепятся подуключены, находящиеся на удобном для гребца расстоянии. Аккуратно выстругайте, следя за тем, чтобы не было перекоса, восемь брусков сечением 40x40 мм: четыре из них (длиной по 1340 мм) будут носовыми частями стрингеров, четыре (длиной по 1110 мм) - кормовыми.

Приготовьте четыре дюралюминиевых уголка 40x40x4 мм длиной 500 мм. Для соединения частей стрингеров с уголками понадобятся 16 болтов М8 длиной 50 мм с гайками-«6арашками», металлическими шайбами диаметром 20 и толщиной 2,5 мм и резиновыми амортизационными шайбами толщиной 2,5 мм, диаметр которых равен диаметру головки болта. Положите уголки на стрингеры: середина длины каждого уголка должна совпадать со стыком их частей. Вертикальные полки уголков должны располагаться так: на первом и третьем стрингерах — слева, на втором и четвертом - справа.

Кстати, стык частей каждого стрингера неплотный — с зазором. Без него в нижней части стыка на волнах произойдет сильное сжатие, и соединительный уголок может повырывать болты. Поэтому на время сверления отверстий вставьте для образования зазора технологические вкладыши из фанеры толщиной 4 мм. Но как бы вы не старались, просверлить отверстия абсолютно точно не удастся. Поэтому, чтобы не перепутать части стрингеров при последующих многократных сборках-разборках, пометьте их. Если стать в корме, то слева будет первый стрингер. Четко надпишите его носовую часть: «Н1», а кормовую — «К1»

. Второй стрингер — «Н2» и «К2». И так далее. Обозначьте также соединительные уголки лунками, сделанными сверлом: «о», «оо», «ооо» и «оооо». Болты в отверстия не должны входить плотно. С одной стороны, необтертая древесина на воде обязательно набухнет и при разборке рамы отверстия неизбежно будут испорчены. С другой — болтам не нужна и лишняя свобода, расшатывающая конструкцию. Чтобы головки болтов не прорвали поплавки, их надо «утопить» в тело стрингера. Глубина гнезда под головку должна равняться сумме толщин металлической и резиновой шайб и головки, диаметр — четко по диаметру металлической шайбы — 20 мм. Последнюю обязательно приклейте к дереву «эпоксидкой» с усилием завинченного болта.

Если гнездо будет хоть немного больше по диаметру, древесина под шайбой промнется и выкрошится, если меньше, то заметно ослабнет стрингер. Без приклеенной шайбы соединение разболтается за один — два сезона, с ней же рама практически не изнашивается. Выстругайте бимсы — четыре бруска сечением 75x30 мм и длиной 1380 мм. Оптимизируйте их массу, сострогав «на ус» концы (рис. 3). Положите бимсы на стрингеры и также пометьте: первый от носа бимс слева— «Л1», справа - «П1». Второй — «Л2» и «П2».

И так далее. Просверлите отверстия — такие же, как в стрингерах. Сделайте подрундучники: носовые — сечением 58x24 мм и длиной 1010 мм, кормовые — сечением 45x23 мм и длиной 770 мм. Пометьте их какими-либо надписями. Крепление подрундучников к бимсам простое, но эффективное (рис. 4). Причем используются в нем обыкновенные гвозди. С уважением отнеситесь к гвоздю — он совершенствовался столетиями. Там, где каленый стальной или дюралюминиевый штыри лопнут, пластичный гвоздь выстоит, в крайнем случае, согнется. Конечно, на приведенных рисунках многое упрощено. Придайте изготовленным вами деталям некоторую округлость, зашкурьте их и несколько раз покройте олифой.

Вот, собственно, и все, что нужно для рамы. Если вы сделаете ее добросовестно, прочность и долговечность гарантированы. За многие годы эксплуатации «Царевны Лягушки», например, ни одна деревянная деталь ее рамы не сломалась и даже не треснула.

ПАЛУБУ выкроите из брезента (больше подходит тот, каким покрывают кузова грузовых автомобилей). Длина палубы должна быть равна длине рамы плюс припуск на карманы для носового и кормового шпангоутов; ширина — расстоянию между вторым и третьим стрингером плюс припуск на подворот. Подрубите края суровой ниткой широким двойным швом от руки. Снизу пришейте два широких лоскута брезента, чтобы образовались карманы для средних бимсов.

Прорежьте и обметайте отверстия под болты. Когда вы прикрепите бимсы к стрингерам, палуба должна быть хорошо натянутой. Подрундучники поместите на палубе.

РУНДУКИ мало чем отличаются от обыкновенных ящиков. Необходима только большая точность изготовления, так как при транспортировке носовой рундук вставляется в кормовой. Конструкция рундуков одинаковая, применяемые материалы недефицитные: фанера толщиной 3-4 мм, сосновые рейки сечением 20x15 мм, а также мелкие шурупы, эпоксидный клей, рояльные петли (для крышек-сидений).

Габариты кормового (большего) рундука - 800x285x225 мм. Стачайте для него из плотной ткани чехол, к которому пришейте застежки в виде петель и пуговиц-палочек и широкий опоясывающий брезентовый ремень с поперечными кожаными ремешками. К последним прикрепите лямки от рюкзака. Чехол на воде не снимайте. Чтобы было мягко сидеть и удобно носить, между крышкой-сиденьем и чехлом поместите лист поролона.

Носовой рундук должен легко выниматься из кормового. Для этого просверлите в его боках по два отверстия и вставьте веревочные ручки-петли. Чехол стачайте только для крышки-сиденья. Вставьте в него изнутри лист поролона, а по краям пришейте кожаные ремни для крепления к рундуку. Сами рундуки привинтите к подрундучникам болтами М6 длиной 45 мм (от бытовой сантехники) с гайками-«барашками».

УКЛЮЧИНЫ. Если вам не удастся найти заводские металлические уключины (пластиковые не годятся), то сделайте их сами из стальных стержней диаметром 14 и длиной 210 мм. Распилите каждый стержень по оси на глубину 70 мм, наденьте шайбу-усилитель и разогните распиленные концы наподобие рогача (рис. 5). В качестве осей качания весел используйте гвозди диаметром 4 и длиной 65 мм. Вместо шплинтов — кусочки лески-миллиметровки. Уплотнитель намотайте тканевым шнуром на эпоксидной смоле.

ПОДУКЛЮЧИНЫ (рис. 6) изготовьте из алюминиевых труб диаметром 22 мм. Нижние концы их сплющьте, заложив вставки — алюминиевые пластинки толщиной 7 мм. Шарнирно (но не свободно, с натягом) прикрепите их толстыми заклепками к вертикальным полкам соединительных уголков первого и четвертого стрингеров (ближе к корме). К тем же полкам (ближе к носу) подобным образом прикрепите и подкосы из алюминиевых труб круглого (20 мм) или овального сечения. Хомуты сделайте из мягкой алюминиевой пластины (например, от спинки детских саней). В нерабочем положении подуключины и подкосы складываются вдоль соединительных уголков.

ВЕСЛА. Устройство их ясно из рисунка 7. Желательно использовать трубы диаметром 40 мм с гладкой поверхностью внутри и снаружи. Такими качествами обладают легкоатлетические шесты для прыжков в высоту.

ПОПЛАВКИ. Из чего их сделать? Единого рецепта нет, все зависит от того, у кого что имеется. Можно применить легкий двухслойный материал под названием «серебрянка», прорезиненную ткань на хлопчатобумажной или химической основе, палаточную ткань и даже весьма крепкие рукава для перекачки воздуха! Мои же поплавки диаметром 400 и длиной 3600 мм сделаны из крепких оболочек (ткань их несколько плотнее палаточной), в которые через прорези вставляются и затем накачиваются резиновые или пластиковые шары.

Такие поплавки в накачанном состоянии выглядят довольно неплохо. Какие положительные качества выбранной мною конструкции? Малый вес и надежность, поскольку много «секций». Недостатки? Шершавый материал плохо скользит по воде, «тащит» ее за собой, отчего снижается скорость катамарана. И еще трудно приноровиться равномерно накачивать шары. Кстати, матрасная «надувалка» не годится, нужен насос помощнее, со встроенным манометром. Если решите сделать себе подобные поплавки, то имейте в виду, что реальная длина полотнища оболочки должна быть больше номинальной на 40 мм (припуск на подвороты), ширина - на 60 мм (припуск на шов).

При раскрое не забудьте, что сшитые оболочки должны плавно сужаться к концам. Поэтому вырежьте в каждом полотнище по четыре носовых и кормовых оживальной формы клина длиной 760 мм (рис. 8) и сшейте прочной ниткой в несколько проходов, оставляя в носу и корме небольшие отверстия для резиновых трубок от крайних шаров.

Но прежде обязательно прикрепите наметочными швами к внутренним поверхностям оболочек (напротив середины каждого шара) опоясывающие плотные страховочные ленты, оканчивающиеся тесемками, которые завязываются потом на стрингерах. Если этого не сделать, то в случае разрыва оболочки шары вылетят, как мыльные пузыри. А так они останутся на своих местах.

МАЧТА состоит из трех секций: верхней, нижней и средней (рис. 9). Такое членение удобно и при изготовлении, и при транспортировке. Основной материал мачты — сосновые бруски изначальным сечением 40x40 мм. У средней секции сохраните величину этого сечения по всей длине, у нижней и верхней - постепенно сведите к концам мачты до 35x35 мм. Полукруглой стамеской вырежьте ликпаз (в нижней секции — примерно до середины). Заготовьте планки толщиной 14 мм —накладки ликпаза по всей его длине. Обстругайте их той же стамеской, чтобы завершить профилировку ликпаза, и прикрепите к секциям мачты эпоксидной смолой и шурупами.

Полученный таким образом ликпаз тщательно обработайте шкуркой, добиваясь гладкой поверхности, тогда парус в нем не застрянет и не порвется. Да и всю мачту не мешало бы ошкурить, придав ей так называемый товарный вид. Концы мачты оборудуйте шкивами для грота-фала (колесами с желобком и осями, взятыми от детского конструктора), а нижнюю ее секцию — еще и вертлюгом гика и петлей для крючка оттяжки гика.

В единое целое секции мачты соединяются с помощью кронштейнов из дюралюминиевого уголка 25x25x3 мм и болтов М8. Оснастите ими верх нижней секции и низ верхней. Концы же средней снабдите ответными усиливающими накладками из дюралюминиевого листа толщиной 1,5 мм, прикрепив их мелкими шурупами. Кстати, не забудьте просверлить четыре отверстия диаметром 8 мм в кронштейнах (в середине их выступающих полок) для карабинов вантов.

На катамаране мачта своим степсом (низом) помещается в подставку, привинчиваемую к подрундучникам за носовым рундуком. Выстругайте подставку из соснового бруска сечением 65x45 мм (высоту 45 мм на концах сведите к 25 мм) и длиной 430 мм. В середине выберите долотом квадратную выемку для степса. Глубина выемки определяется опытным путем: если она мелка, то при резких порывах ветра мачта легко выскакивает; если слишком глубока, то мачту выворачивает с корнем.

Парусный катамаран

Рис 2. Устройство катамарана: 1 — перо руля; 2 — баллер; 3 — поплавок (2 шт.); 4 — бимс (4 шт.); 5 — стрингер (4 шт.); 6 — стойка руля; 7 — румпель; 8 — рундук (2 шт.); 9 — весло (2 шт.); 10 — гика-шкот; 11 — оттяжка гика; 12 — гик; 13 — парус; 14 — лата (4 шт.); 15 — мачта; 16 — вертлюг гика; 17 — подставка; 18 — ванта (4 шт.); 19 — натяжитель ванты, регулируемый (4 шт.); 20 — палуба; 21 — соединитель стрингера (4 шт.); 22 — уключина (2 шт.); 23 — подуключина (2 шт.); 24 — балка швертовая; 25 — растяжка тросов шверта; 26 — ось шверта; 27 — шверт; 28 — подрундучник (4 шт.).

Рис. 3. Типовое соединение частей стрингеров и бимсов: 1 —часть стрингера, кормовая (сосновый брусок 40x40, L1110); 2,5 — бимсы (сосновый брусок 75x30, LI380); 3 — соединитель (дюралюминиевый уголок 40x40x4, L500); 4 — часть стрингера, носовая (сосновый брусок 40x40, L1340); 6 — гайка-«барашек» М8; 7 — болт М8; 8 — шайбы стальные; 9 — шайба резиновая.

Рис. 4. Типовое крепление подрундучникя: 1 —штифт (гвоздь диаметр 5); 2— стопор (гвоздь диаметр 2); 3 — подрундучник; 4 — бимс; 5 — шайба резиновая диаметр 20x15; 6 — шайба стальная.

Рис- 5. Уключина: 1 —рогач (стальной стержень диаметр 14, L210); 2 — намотка уплотнителя (тканевый шнур на эпоксидной смоле); 3 — шайба усиливающая; 4 — ось качания (гвоздь диаметр 4); 5 — весло; 6 — стопор (леска диаметр 1).

Рис. 6. Подуключина в рабочем (а) и сложенном положении (б): 1 — обойма (алюминиевая труба 22x3); 2 — хомут (алюминиевая полоса 22x2); 3 — болт М6 ; 4 — подкос (алюминиевая труба 20x2); 5 — стрингер четвертый; 6 — оси складывания (алюминиевые заклепки диаметр 6); 7 — соединитель стрингера; 8 — вставка (алюминиевая пластина s7).

Рис. 7. Весло: 1 — ручка (сосна, диаметр 40); 2 — переходник (дюралюминиевая труба 42х I); 3 — древко (сосна, диаметр 40); 4 — лопасть (дюралюминиевый лист s 1,5); 5 — заклепка (диаметр 4,5 шт.).

Выкройка оболочки поплавка


Рис. 9. Мачта: 1 — секция нижняя; 2 — секция средняя: 3 — секция верхняя; 4 — шкивы грота-фала; 5 — ось шкива (болт М6); 6 — болт Мб; 7 — петля для крючка оттяжки гика (уголок 25x25x3); 8 — тело мачты; 9 — шуруп крепления накладки ликпаза; 10 — накладка ликпаза; 11 — кронштейн вертлюга гика (уголок 40x40x4); 12 — шуруп крепления кронштейна; 13—вертлюг гика; 14 — вал вертлюга с петлей удержания галсового угла паруса; 15 — шплинт; 16 — болт М8; 17— кронштейн (уголок 25x25x3); 18 — накладки усиливающие (дюралюминиевый лист s1,5); 19 — шуруп крепления накладки.

Парусный катамаран "Царевна Лягушка" часть 2

На сайте использованы материалы журнала Моделист-Конструктор. Все права на данные материалы принадлежат их авторам и журналу Моделист-Конструктор. Материалы сайта предназначены исключительно в ознакомительных целях
Катамаран