Катамаран моторный

Велокатамаран

Катамаран с веслами

ПАРУСНЫЙ КАТАМАРАН

"Царевна Лягушка"
Часть вторая

ГИК парусного катамарана(рис.10) изготовьте по той же технологии, что и мачту: распилите сосновый брусок сечением 30x30 мм вдоль на две одинаковые планки. Выстругайте ликпаз и щель лик-паза. Соедините планки клеем и ошкурьте гик так, чтобы довести его сечение до 28x28 мм. Укрепите клеевой шов шурупами.

Снабдите передний конец гика петлями — стальными полосами с отверстиями для соединения с вертлюгом гика, расположенным на мачте, а задний конец — стальными накладками для стыковки с ноком гика (крепление петель и накладок — мелкими шурупами, не показанными на рисунках).

Надо заметить, что алюминиевый штырь диаметром 5 мм, соединяющий гик с вертлюгом, должен довольно плотно входить в отверстия петель и свободно — в отверстие вертлюга.

НОК парусного катамарана (рис.11) является отъемным продолжением гика. Это вынужденное членение, так как в целом виде гик слишком длинен и неудобен для перевозки. Конструктивно нок подобен гику, поэтому ваши действия по его изготовлению те же. Разница в том, что нок снабжен небольшим металлическим шкивом и проволочной уткой для шкотового конца паруса.

ПАРУС парусного катамарана (рис.12) лучше всего сшить, конечно, из специальной парусной ткани. Но поскольку достать ее очень трудно, да и цена «кусается», то подойдет плотный тик-ластик или другая прочная ткань. Если ширина рулона ткани 700—900 мм, то выкроенные из нее полотнища необходимо в середине прошить фалъшвами с 20-мм подворотами ткани, чтобы будущий парус держал форму. Полотнища укладывайте перпендикулярно задней шкаторине. Один из швов обязательно должен проходить через галсовый угол паруса.

Плотные кромки обрежьте, иначе они будут «сборить». Шейте парус самыми широкими стежками, какие есть на машинке, с предельно слабым натяжением нити. На верху паруса симметрично прикрепите фаловую дощечку из двух дюралюминиевых пластинок толщиной 1,5 мм (рис.13): сначала просверлите ряд мелких отверстий по контуру обеих пластинок вместе с парусом, а затем прошейте руками по этим отверстиям толстой ниткой. Заднюю шкаторину расширьте, сделав «горб», увеличивающий площадь паруса.

А чтобы он имел некоторую жесткость, нашейте карманы для лат — длинных дощечек, которые можно сделать из фанеры или школьных чертежных линеек. Латы не выскользнут из карманов, если последние снабдить шнурками и завязать рифовыми узлами. Край задней шкаторины усильте добавочной тканевой полосой. Переднюю и нижнюю шкаторину кроите дугообразно, чтобы у паруса появилось «пузо» и образовался профиль, без которого катамаран не пойдет против ветра.

Края шкагорин закончите швами шириной 15 мм, пришейте к ним по краю паруса ликтрос — толстую крученую хлопчатобумажную веревку, которая войдет в ликпаз мачты и гика при подъеме паруса. Ликгрос проходит от верхнего конца передней шкаторины по всей ее длине, затем по нижней шкаторине и оканчивается у шкотового угла. Пришивая ликтрос, старайтесь, чтобы натяжение его и ткани было одинаковым, а иголка протыкала каждый жгутик веревки.

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО (рис.15) состоит из румпеля, бал-лера и поворотного пера руля, которые держатся на стойке, расположенной посредине четвертого (кормового) шпангоута. Стойка к шпангоуту притянута болтом М6 с гайкой-«барашком» через уголок, горизонтальная полка которого прикреплена к шпангоуту шурупами. Кроме того, стойка имеет тросовые растяжки с петлями, надетыми на держатели-шурупы, снабженные толстыми кожаными шайбами, мешающими растяжкам соскакивать. Верхнее крепление тросиков ясно показано на рисунке.

Древко баллера соединено со стойкой руля уголковыми петлями, сквозь отверстия которых продета длинная поворотная ось из проволоки. Каждая петля прикреплена двумя сквозными болтами М6, под головки которых подложены дюралюминиевые пластинки. Подвижная часть баллера склепана из трех стальных пластин толщиной 1,7 мм каждая.

Если же толщина их будет меньше, то между Ними необходимо проложить листки фольги, чтобы перо руля свободно вставлялось в предназначенный ему паз. Перо руля устанавливается для мелкой и глубокой воды. Второе положение дает ему значительно большую эффективность. Материал пера—дюралюминиевый лист толщиной 1,5 мм.

ШВЕРТОВОЕ УСТРОЙСТВО (рис.16) состоит из шести основных узлов: балки, кронштейна, стабилизатора растяжек шверта, самого шверта и двух растяжек. Последние изготовьте из отрезков стального троса диаметром 2 мм, кусочков медной трубки (обжимок) и стопорных колец.

ШВЕРТОВАЯ БАЛКА (рис.17) опирается на внутренние стрингеры и крепится к ним третьим рядом (считая от носа катамарана) болтов М8 соединительных уголков. Изготовьте ее из дюралюминиевых уголков 30x30 и 35x35 мм. Особо постарайтесь, пропиливая фигурные отверстия для шипов подвески швертового кронштейна: они должны быть точными.

ШВЕРТОВЫЙ КРОНШТЕЙН (рис.18) может быть цельным, вырезанным из дюралюминиевого тавра подходящих размеров, или составным, склепанным из нескольких более простых профилей. Здесь это не принципиально. Главное, чтобы шипы швертового кронштейна плотно входили в отведенные им отверстия швертовой балки, а радиусный крюк надежно удерживал кронштейн на балке. СТАБИЛИЗАТОР растяжек (рис.19) — необходимейшая часть швергоеого устройства. Он обеспечивает одинаковое натяжение тросиков при любом положении шверта.

Тогда шверт эффективно противостоит поперечным (боковым) силам, старающимся опрокинуть катамаран на борт. В опущенном состоянии шверта трубки стабилизатора держат тросики натянутыми, препятствуя смещению шверта назад при увеличении скорости (вперед его не пускает упор) и тем самым — изменению положения центра бокового сопротивления катамарана. Конструкция стабилизатора проста и в особых комментариях не нуждается.

ШВЕРТ (рис.20). Для его обшивки наиболее подходит дюралюминиевый лист толщиной 2 мм. Из такого листа шверт получится тяжеловатым, зато не доставит беспокойства во время путешествий. Рассчитайте размеры листа с учетом профиля и наклонного положения шверта. В месте сгиба листа выберите канавку круглым напильником диаметром 5 мм без ручки. Не делайте канавку слишком глубокой, иначе передняя кромка шверта получится острой, что нежелательно по законам аэродинамики; к тому же возможно образование трещины.

Не делайте канавку и слишком мелкой, иначе вы не справитесь с формой профиля, а повторить сгиб на этом месте будет уже невозможно — лист неизбежно треснет. Склепайте «хвост» шверта. Закрепите шверт в струбцине с фанерными подкладками и вставьте консоль —дюралюминиевую трубу диаметром 30 мм (отрезок легкоатлетического шеста для прыжков). Она может не доходить до низа шверта. Соедините консоль и обшивку заклепками. Сделать зто можно с применением или длинных сквозных, или коротких заклепок.

При коротких заклепках вставьте их изнутри консоли сначала в отверстия одного будущего клепаного шва, затем введите консоль оправку — стальную водопроводную трубу подходящего диаметра (она должна войти в консоль плотно!) и расклепайте выступающие концы заклепок. Выньте трубу и повторите эти операции на другой стороне шверта. Профилированные обтекатели необходимы для того, чтобы шверт и в мелководной, и в глубоководной постановке омывался оптимально. Вырежьте обтекатели из пенопласта, оберните несколькими слоями марли, пропитанной эпоксидной смолой, и вклейте в шверт.

Обратите внимание: между передней кромкой и нижним обтекателем имеется небольшое дренажное отверстие, через которое из шверта сливается попавшая внутрь вода, поскольку шверт для простоты конструкции негерметичен. Со швертовым кронштейном шверт соединен шарнирно с помощью нескольких промежуточных деталей, конструкция которых хорошо просматривается на рисунке 18, поэтому подробно останавливаться на них не буду. О том, как шверт фиксируется в опущенном состоянии, показано выше.

В поднятом же состоянии шверт удерживается деревянным штырем, вставляемым в отверстие специального уголкового кронштейна, прикрепленного к кормовой грани третьего шпангоута (рис.21). Рядом с этим кронштейном расположены также шарнирные стопоры гика-шкота и утка грот-фала.

СЪЕМНОЕ ШАССИ (рис.22) - весьма полезная приставка к большому (кормовому) рундуку. Она позволяет одному человеку легко перевозить на нем катамаран в разобранном виде. Конструкция шасси изображена здесь без подробностей, поскольку возможны и более простые ее варианты. Колеса диаметром 220 мм с шинами шириной 50 мм — от грузовой тележки. Конечно, такие колеса тяжеловаты, но они надежнее легких «дутиков», которые могут подвести в самый неподходящий момент.

Шасси представляет собой вал, к которому привинчены кожух (П-образный профиль), придающий довольно длинному валу жесткость, и платформа (прямоугольник листового металла). К последней приклепаны уголковые кронштейны и ремни. В таком виде шасси двумя сквозными болтами М8 на гайках-«барашках» крепится ко дну большого (кормового) рундука. Кроме того, на этом рундуке спереди имеется несъемное поворотное устройство с колесом меньшего диаметра. Сегодня раздобыть качественное поворотное устройство трудно.

Те, что продаются, имеют красивый вид, но сделаны из мягкого металла и не рассчитаны на большую нагрузку. Поэтому предлагаю схематичный рисунок такого устройства и его крепления к рундуку (рис.23). Но прежде чем ставить поворотное устройство на отведенное ему место, дно и переднюю стенку рундука укрепите стальными накладками толщиной 4 мм. В заключение несколько рекомендаций. Хорошо, если вы сможете разделить строительство катамарана на три этапа. Результаты каждого из них принесут вам радость.

Первый этап изготовление рамы, палубы, поплавков, рундуков-сидений и весел. В итоге у вас — четырехместная разборная гребная лодка! Второй этап — присоединение рулевого устройства и легкой мачты с брифоком — прямоугольным парусом. Теперь вы — турист на любой речке! И третий этап, самый ответственный и трудный — изготовление профилированного дюралевого шверта, высокой прочной мачты, шитье аэродинамичного паруса. С этого момента вы — полноправный яхтсмен на большой реке, широком водохранилище! Для сбора в дорогу составьте список всех частей катамарана, сгруппированных по транспортируемым местам. Если его не будет, рискуете вернуться не покатавшись.

Особенно внимательно отнеситесь к мелочам. Распределите болты и штыри в комплектах по отдельным пакетам и сложите все это в мешочек. Большие части — балки и стрингеры — связывайте по четыре, заворачивайте в брезентовую палубу и застегивайте двумя ремнями с бамбуковой ручкой. Туда же убирайте и шверговую балку в «чулке». Металлические уголки — в чехольчики. Части мачты и кормовые подруидучники укладывайте металлическими концами в одну сторону, застегивайте тремя ремнями с подложенными под них фанерками, чтобы ничего не болталось, и складывайте в узкий чехол металлом вперед.

Туда же помещайте весла и ручки весел, вставленные одна в другую. Все остальное пакуйте по своему усмотрению, только инструмент, медицинская аптечка, запасные части, нож и деньги должны быть всегда под рукой. В большой (кормовой) рундук вставьте малый (носовой), в него сложите туристское снаряжение. Катамаран в разобранном виде укладывайте на рундук. Все грузовые «места»» должны быть в определенном порядке, покрытые чехлами, стянутые ремешками с бамбуковыми ручками и крепко пристегнутые опоясывающими ремнями.

Сверху привязывайте шверт с чехле с тросиками, вдетыми в брезентовые «брючки», чехол с соединительными уголками и стабилизатором растяжек и всю остальную мелочь. Венчайте поклажу рюкзаком, зачем тащить его на себе? Ничего не забыли? Поехали! Прибыв на место, сборку катамарана начинайте с рамы, вставив балки в карманы палубы. Гайки-«барашки» завинчивайте не очень туго — щадите дерево. Не забывайте, что чрезмерно надутые поплавки хуже амортизируют на волне по борту, не повышают грузоподъемность и могут лопнуть, когда солнышко «пожелает» увеличить их обьем.

Поначалу сборка и разборка катамарана будут занимать у вас уйму времени. Не отчаивайтесь! Я один теперь справляюсь с этой работой за три часа. Отправляясьв путешествие, помните, что человек на воде слабее кошки — и за удовольствие должен платить строжайшим соблюдением правил безопасности на воде. Катамаран — крепкое и надежное плавсредство, но только тогда, когда он правильно собран. Катамаран с поплавком, не привязанным к внутреннему стрингеру, стряхивает незадачли­вую команду на воду, а с поплавком, не прикрепленным к борту, может сделать оверкиль и накрыть ее всей своей массой.

Поэтому для детей и не умеющих плавать взрослых обязательны спасательные жилеты, лучше надувные двухсекционные. Также необходим на борту и спасательный круг. Чтобы грамотно управляться с парусом, ознакомьтесь с соответствующей литературой и приобретите практические навыки. Погодные условия на воде меняются довольно часто и резко, причем в течение короткого времени. Помните, что при усилении скорости ветра, например, в три раза аэродинамическая сила паруса увеличивается в девять раз!

А пока этих навыков нет, научитесь, в случае чего, быстро опускать парус и переходить на весла, они мощные — их рычаг близок к рычагу весла гоночной лодки. За последние годы дисциплина на воде значительно ужесточилась, и от каждого участника водного движения требуется грамотное поведение. Поэтому никогда не «перебегайте» дорогу перед крупными судами. Пассажирский пароход идет гораздо быстрее, чем вам кажется, а вы, наоборот, значительно медленнее, чем предполагаете. Кстати, для выхода на большую судоходную реку необходимо пройти техосмотр и получить судовой билет.

И последнее. Для того чтобы полюбить водный туризм, нужен определенный склад характера. Не всегда все бывает хорошо: то ошибешься в прогнозе погоды, то не рассчитаешь быстроту течения или силу и направление ветра. К тому же на картах зачастую встречаются грубые ошибки в километраже, не обозначены плотины и шлюзы. В связи с этим многие предпочтут неизведанному маршруту спокойную прогулку по парку, а вечером теплую ванну, но они никогда не испытают тех переживаний, которые приходятся на долю туриста-водника.

Когда вокруг тихо и катамаран бесшумно скользит по водной глади, душа наполняется удивительными чувствами. Теми, которые побуждают итальянских гандольеров петь, а Шуберта подвигли на создание баркаролы — одной из вершин всемирного музыкального искусства. Но вот ветер резко усиливается — и на почерневшей воде появляются пенные «барашки». Катамаран, тем не менее, продолжает свой уверенный бег по волнам. Вы чувствуете эту уверенность, она передается вам, разжигая азарт борьбы и радость победы над стихией.

Парусный катамаран

Рис. 10. Гик: 1 —накладки (сталь, полоса s1,5); 2—тело гика (сосна); 3 — ликпаз; 4 — петли (сталь, полоса s4); 5 — шуруп.

Рис, 11-Нокгнка: 1 — тело нока (сосна); 2 — шкив; 3 — держатель (сталь, полоса s1 ,5, 2 шт.); 4 — утка шкотового конца (проволока 5); 5 — ликпаз; 6 — накладки (сталь, полоса s4); 7 — болты М6; 8 — ось шкива (сталь, пруток 3).

Рис. 12. Парус: 1 —шкаторина нижняя; 2 — угол галсовый; 3,9 — люверсы; 4 — шкаторина передняя; 5 — дощечка фаловая (2 шт.); 6 — лата; 7 — шкато¬рина задняя; 8 — шов; 10 — угол шкотовый.

Рис. 13- Фаловый угол паруса: 1 — ликтрос; 2 — заделка ликтроса; 3 — дощечка фаловая; 4 — отверстие для крепления грота; 5 — отверстие для ниток шва; 6 — нитка шва; 7 — парус.

Рис. 14. Крепление грота-фала к фаловой дощечке узлом «рыбацкий стык».


Рис 15- Рулевое устройство: 1 — румпель (фанера s10); 2— штырь-фиксатор румпеля (сосна, пруток 10); 3,9 — петли поворотные (дюралюминий, уголок 25x25x3, 5 шт.); 4 — петля сорлиня (гвоздь 3); 5 — стойка руля (сосна, брусок 25x25, L520); 6 — узел крепления растяжки (2 шт.); 7 — растяжка (трос 03, 2 шт.); 8 — ось поворотная (сталь, проволока 5); 10 — кронштейн стойки (дюралюминий, уголок 40x40x4); 11 — болт М6; 12 — шпангоут четвертый (кормовой); 13 — держатель растяжки (шуруп 4 с кожаной шайбой, 2 шт.); 14 — накладки (сталь, лист s2); 15 — пластины баллера подвижные (сталь, лист s1,7); 16 — перо руля (дюралюминий, лист 500x250, s1,5); 17 — древко баллера (сосна, брусок 40x40, L600); 18 — пластины баллера неподвижные (сталь, лист s1,7); 19 — сорлинь; 20 — проставка (сталь, лист s1,7); 21 — болты М6; 22 — заклепки (5); а — перо руля в поднятом положении; б — перо руля в глубинной постановке; в — отверстия для крепления пера руля в глубинной постановки.

Рис. 16. Швертовое устройство: 1 -- балка швертовая; 2 — кронштейн швертовый; 3 — стабилизатор растяжек шверта; 4 — шверт; 5 — растяжка (трос 2, 2 шт.); 6 — кольцо стопорное (2 шт.); 7 — обжимка (медь, труба 5x4, 8 шт.).

Рис. 17. Швертовая балка: 1 —балка (дюралюминий, уголок 35x35x3,5); 2 — фиксатор (дюралюминий, уголок 30x30x3, 2 шт.); 3 — заклепка (3, 4 шт.).

Рис. 18. Швертовый кронштейн: 1— кронштейн (дюралюминий, тавр); 2 — шайбы-проставки (дюралюминий, лист s5); 3 —ось поворота шверта (болт М6); 4 — щеки шарнира (дюралюминий, лист s5); 5 — вставка (дюралюминий, полоса s 10); 6 — фиксатор (болт М6); 7 — консоль шверта; 8 — упор (сталь, штифт 6).

Рис. 19. Стабилизатор растяжек шверта: 1 — балка (дюралюминий, уголок 50x30x5); 2 - гребенка (алюминий, уголок 60x30x5, 2 шт.); 3 — ограничитель (дюралюминий, труба 16x9, 2 шт.); 4 — заклепка (диаметр 5, 8 шт.).

Рис. 20. Шверт 1 —обтекатель верхний (пенопласт); 2 — консоль (дюралюминий, труба 30x26,4); 3 — обшивка (дюралюминий, лист s2); 4 — обтекатель нижний (пенопласт); 5 — вставка (дюралюминий, пластина s5); 6 — заклепка длинная (3); 7 — заклепка короткая (3); 8 — втулка-пистон для такелажной скобы подъема шверта (сталь, труба 8x5).

Рис. 21. Средства крепления гика-шкота и шверта: 1 —шпангоут третий (середина, вид в нос); 2 — стопор гика-шкота (2 шт.); 3 — дужка стопора; 4 — гика-шкот (шнур 06); 5 — утка грот-фала; 6 — шнур подъема шверта; 7 — кронштейн крепления шкота (дюралюминий, уголок 30x30); 8 — скоба такелажная (тип 5) шверта; 9 — шверт в поднятом положении; 10 — штырь (пруток 05); 11 — шнур страховочный.

Рис. 22. Съемное шасси: 1 — вал колесный (сталь, пруток диамет 14, L530); 2,6 — винты М6 (4 шт.); 3 — кожух вала (дюралюминий, П-профиль 20x20x3, L380); 4 — крон¬штейн (дюралюминий, уголок 40x40x3, 2 шт.); 5 — платформа (дюр¬алюминий, лист 310x70, s2); 7 — ремень (брезент, лента 45x3, L850, 2 шт.); 8 — накладка (дюралюминий, пластина 30x20, s 1,5, 2 шт.); 9 — заклепки (4, 18 шт.); 10 — болт М8 крепления рундука (2 шт.); 11 — шайба (диаметр 80, s2, 2 шт.); 12 — колесо (220, 2 шт.).

Рис. 23. Поворотная ось: 1 — рундук кормовой (без крышки); 2 — накладка вертикальная (сталь, пластина 225x50, s4); 3 — крон¬штейн верхний (дюралюминий, уголок 60x30x4); 4 — шуруп (4,4 шт.); 5 — ось поворотная (дюралюми¬ний, труба 14x8); 6 — шплинт; 7 — кронштейн ниж¬ний (дюралюминий, уголок 30x30x4); 8 — обойма (дюралюминий, труба 16x20); 9 — «подшипник» (на¬мотка толстой ниткой, приклеенной эпоксидной смо¬лой и смазанной солидолом); 10 — накладка ниж¬няя (сталь, пластина 120x50, s4); 11 —амортизатор (кожа, шайба 30x14, s5); 12 — заклепка 4 с ци-линдрической головкой (2 шт.); 13 — заклепка 4 с потайной головкой (2 шт.). Колесо, крепящееся к нижнему концу поворотной оси условно не показано.

Парусный катамаран "Царевна лягушка" часть 1

На сайте использованы материалы журнала Моделист-Конструктор. Все права на данные материалы принадлежат их авторам и журналу Моделист-Конструктор. Материалы сайта предназначены исключительно в ознакомительных целях
Катамаран